阳春面怎么做法【最新9篇】
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9篇1:阳春面是什么?阳春面怎么做?
全文共 702 字
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阳春面是什么?
阳春面又称光面、清汤面或“清汤光面”,汤清味鲜,清淡爽口。是扬州的一大特色。民间习惯称阴历十月为小阳春,上海市井隐语以十为阳春。以前此面每碗售钱十文,故称阳春面。开洋葱油拌面又称海米葱油拌面。以熬香的葱油和烧透的海米(上海人称开洋),与煮熟的面条一起拌食。面条韧糯滑爽,海米软而鲜美,葱油香郁四溢。1945年后,城隍庙有个姓陈的摊贩运用苏北家乡日常的方法熬制葱油,用来拌面。葱香浓郁与众不同,很受欢迎,流传至今。
阳春面怎么做?
原料:鸡蛋面条100克,鸡蛋1个,蒜苗3棵,精盐,味精,香高汤,花生油。
制法
(1)将鸡蛋磕入碗内,用筷子打匀。把炒锅置于火上,放入花生油烧热,倒入蛋液摊成蛋皮,取出切成细丝。蒜苗洗净,切成3厘米的段。
(2)锅中加水烧开后,下鸡蛋面条煮熟,捞出盛在碗内,撒上蛋皮丝、蒜苗段。
(3)将高汤倒入炒锅中烧开,撇去浮沫,用精盐、味精调味,再点些香油,浇在面条上即可。
做阳春面的注意事项
做阳春面最重要的就是炸葱油,紫皮洋葱的味道比较香,炸出的葱油味道非常浓郁,而炸成金黄色的洋葱酥同样也非常美味,下酒、拌凉菜时加入,做炒饭、煲仔饭等等时放入一嘬,味道瞬间就变得很特别了。
另外,做阳春面用猪油也是很关键的一点,一定要用猪油才能确保葱油、面条的香味。阳春面清汤白面看似无味,实际上精华都在葱油里,所以要想做好一碗阳春面,葱油的步骤不能马虎。
炸好的葱油还可以拌凉菜、拌米饭吃,或者将洋葱酥捞走后,用剩余的油炒蔬菜吃,味道不比虾油差。不要担心猪油的热量,我们吃面时淋上小小一勺,味道已经相当浓郁了,而这一勺葱油的热量和一块巧克力、一只雪糕相比其实不算什么。
篇2:阳春面的起源
全文共 219 字
+ 加入清单阳春面的起源和阳春三月乾隆皇帝南巡有关。相传乾隆在阳春三月南巡到了淮安,隐瞒身份,来到一个面摊,连吃两碗,面汤清澈见底,汤上面扶着金色油花的面,后得知该面没有名字,由于以正值阳春三月,于是便命名为阳春面。
阳春面是苏式汤面的一种,又叫做清汤光面、清汤面,其汤清味鲜,清淡爽口。该汤面是苏州的特色,就像大饼、油条、豆浆、粢饭四大金刚一样与苏州人的生活息息相关。作为面中最便宜的光面,依然保持着苏州人的风格,那就是不即不离,不偏不倚的中庸之道。
篇3:阳春面的由来
全文共 239 字
+ 加入清单相传乾隆皇帝南巡到淮安时,微服私访去面摊吃面。看到端上来的面条,根根分明,面汤清澈见底,上面还漂浮着鲜嫩的葱花,香味扑鼻。
乾隆询问老板后发现这个面还没有名字,深思片刻说:“淮安是漕运要地,每年上交朝廷的税收很多,贡献很大,现在正是阳春三月,这个面就叫阳春面吧。”
这个名字的寓意是希望淮安向朝廷交税就像春天一样生机勃勃;又像这面条一样,连绵不断。乾隆的随从听后赶紧叫人拿来笔墨纸砚,请乾隆御笔赐名“阳春面”。
阳春面是江南地区著名的传统面食小吃,出名的有上海阳春面、扬州阳春面等等。
篇4:阳春面的由来 阳春面起源于哪里
全文共 407 字
+ 加入清单阳春面起源与阳春三月乾隆皇帝南巡有关。相传,乾隆于阳春三月南巡到淮安,隐去身份来到一个面摊,连吃两碗根根利爽,面汤清澈见底,汤上浮着金色油花的面。但却得知这面没有名字,由于以正值阳春三月,就命名为“阳春面”。
阳春面的由来
阳春面是苏式汤面的一种,又称光面、清汤面或清汤光面,汤清味鲜,清淡爽口。是江南地区著名的传统面食小吃,是高邮、上海、苏州、无锡、常州、扬州、淮安等地的一大特色。比较出名的有上海阳春面、高邮酱油面(又称高邮阳春面)、扬州阳春面等。还有一种说法是从《阳春白雪》而来,面光光什么都没有,这雪白白也是什么都没有,于是成为了面名。
根据乾隆皇帝所取的“阳春”二字,寓意淮安向朝廷交税就像春天万物生长一样,生机勃勃,又像这面条一样,连绵不断。阳春面又称光面、清汤面或“清汤光面”,汤清味鲜、清淡爽口,是扬州的一大特色。民间习惯称阴历十月为小阳春,上海市井隐语以十为阳春。以前,此面每碗售钱十文,故称为阳春面。
篇5:上海阳春面
全文共 2374 字
+ 加入清单阳春面,又称“清汤光面”,是上海的一大特色,说来话长。这话“长”要长到秦始皇的时候,我们知道秦始皇统一了度量衡,却不知道秦始皇也统一了历法,以夏历的十月为正月,这个月又称-春。这十月和阳春的关系,後来被引用到了上海的切口中,“阳春”就是“十”。过去这种面,每碗卖十文钱,乃是贩夫走卒之食,因为光面不好听,於是用价钱代面名,便成了“阳春面”。另外有种说法是从“阳春白雪”而来,这面光光什么都没有,这雪白白也是什么都没有,於是成了面名。
阳春面之为上海的特色,就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样,乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面,是面中最便宜的东西,可依然保持著苏沪菜点的风格,不即不离、不偏不倚的中庸之道,在这里显现出来,以至於有位旅居美国十一年的朋友,回沪後非要在路边的小店寻到了阳春面,方才有了回家的感觉。
这阳春面到底是不是什么都没有呢?说是也不是,说不是也是。说它什么也没有,的确不为过,这碗光面,只是白白的面条,加上几点葱花而已,青青白白,煞是好看,因此,也有人美其名曰“青龙白虎面”;说它有,它不但用的是高汤,有著各式物件的精华,透气一份清香,透著一份醇鲜,同有著上海这个特殊开放口岸百多年来的精华,透著一份矜持的怀旧,透是一份自赏的孤芳。
这阳春面是“清汤光面”,却万万不是“清水光面”。这阳春面,最早也的确是清水的,後来经过老半斋等名店的改进,使用了鸡和鱼混炖的高汤,才使得阳春面“换了一种意思”。
说到这高汤,可是大有讲究,我经常收到网友的信,问我这高汤到底是怎么回事。我说:“高汤,就是冻起来会成膏的汤。”高汤是烹调必不可少的东西,大抵是可以用水的地方,若用高汤代替,这菜做出来,就会鲜美许多。比如那烤麸,要用到水煮,若是用高汤去煮,这鲜味就会渗透到烤麸里去;而那鱼翅、鲍鱼之类,本身并不怎么鲜,就更要用高汤来把鲜味引出来,叫做“吊鲜”。高汤的制作,民间各不相同,最好的可能要数老鸡、甲鱼两样混炖的;差一点的,用鸡壳子、肉骨头混炖。最不济的,也是民间饭店用得最多的,是用猪下水和猪血混炖,据说味道相当鲜,但我总想那种鲜法乃是“虎狼之鲜”,就像给极虚之人用极补之药,为法所不取。
炖高汤的时候,要用冷水,盖过里面的物料,加酒以去荤物的腥味,但是切忌放葱姜等物,以防和菜夺味,把水烧沸以後,撇去浮沫,就改用小火焐著,一直焐到骨酥肉烂,方才可以。焐高汤,一定要用水火,火大则汤不清,光是如此,还不够,等到炖好了,要把汤水泌出,再用布滤过杂质,冷却後,刮去上层的冻油。然後把汤重新烧沸,放入打散的蛋清,倒入蛋清的时候,要一边倒入一边搅拌汤水,那样蛋清会裹住汤里的混浊之物,等到蛋清烧老,撩起弃去。这才有了清清爽爽的高汤,这种高汤,才能当做水用。这汤清的学问,一般人不知道,只是拿个鸡煮煮,烧菜的时候,从里面舀上一勺加加,这种高汤,不清且油,还是不放的好。而且,也不是什么菜都可以用高汤的,比如豆腐衣,就不能用高汤,取其纯清之故;再比如烧海鲜,宜用鸡汤不能用肉汤;这里面的讲究,多著呢。烧好的高汤,可以装入塑料袋冷冻起来,随用随取,如果下班没有时间做汤,只要拿出一包来,加热後放些蔬菜,就是一道好汤。高汤,是烹调的基本,因此,哪怕是净素的菜,也用素高汤一说。素高汤,多用胡萝卜、黄豆芽、芹菜和香菇根炖成;我曾经做过只用香菇和蘑菇两样的素高汤,果真鲜美异常,而且那香味较之荤汤,更有一种高雅的品味。
阳春面还要用到一样东西,那就是猪油。什么?猪油?!对,正是猪油。上海的阳春面,一定要用猪油来“点一下”,才会更有滑润的感觉,“润”之一字,便道尽了阳春面似有还无、似无还有的境界,靠的就是那一勺猪肉。记得十年前,上海的改革开放已经相当有成效,连猪油也不多食了;那时,一班人等到扬州去玩,记得在太平堂前的面摊上,要了几碗面,有一女生见空的碗里有块白色物体,问是什么,答曰“猪油”,我们那些女同学特地关照那老太太,说是不要放猪油,那老太太抬起头来,万分诧异地看著那几个女生,问道“荤油哎,也不要?”神情中流露出多少无奈与感慨,那老太太的眼睛,使我至今记忆犹新。猪油用肉膘或是板油来熬,前者出油少油渣多,後者出油多油渣少。熬猪油的时候,要加一点水熬,因为油沸以後易黄、易分解,不但影响香味和颜色,还会产生一些毒素,用了水,可以使温度保持在一百度,那样熬出来的油,才又香又白。猪油熬到最後,会有一层油渣浮在油面上,那可是样绝好的东西。小时候,最喜欢看祖母熬猪油,为的就是那一小碗油渣。油渣要趁热吃,那时没有糖粉,就撒上一些绵白糖,入口又松又脆,带著一股股的暖意,那种香甜,在如今久食鱼肉之後再不复得。
有了高汤、有了猪油,葱也有讲究。葱一定要上海的小香葱,极细的那种,这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的,那是赝品。这小香葱,生来就是细细的,却也壮实,而且特别的绿,那是种赏心悦目的绿,看得让人著实地喜欢。切葱的时候,要把葱头切掉,只剩下全绿的葱杆,切成两三毫米长的葱末,也叫葱花。
於是,拿一个碗,舀上一匙猪油,再放点盐;一个灶上烧著清水,一个灶上烧著高汤,就等下面了。面要银丝细面,揉透赶透後再拉出来的,那样的面,才够精致,可以做到软而不烂,韧而不硬。下面,是件似易实难的工作,水要多,火要大,等水烧沸之後,放入面条,等到面条浮起来的时候,把面撩起,放到竹篱里,拿到水下冲洗至面条冷透,然後放到烧沸高汤锅,把已经熟了的冷面条放入,等面再次浮起,用长筷子撩起面条,举到至高,把面的底端先放入碗中,顺势折上几折,那面便整整齐齐的,很是好看。然後,再倒入高汤,高汤不宜太多,要让面稍稍高出汤一点点才好,撒上葱花,便可谓大功告成。
这便是所谓的精致,吃的精致,并不是北方人说的矫情(念作“嚼情”);吃的精致,有时是一种品味,有时只是一种习惯。
篇6:阳春面
全文共 590 字
+ 加入清单对于上海本地人或在上海生活过的人来说,记忆中令人垂涎的味道不是什么山珍野味生猛海鲜,而是上不了台面的阳春面。
所谓“阳春面”,原指一种不加任何浇头的汤面,称“清汤光面”,是旧时上海最大众化的面点(也可作主食)之一。后因商贾人等忌讳“清”、“光”等不吉利字眼,有好事者取古乐曲名《阳春白雪》的阳春二字,改称为“阳春面”。是上海风味特色小吃之一,与生煎馒头五香豆一样格式在上海人心中。记得中学时读过日本作家票良平的《一碗阳春面》,那时起,对阳春面就有着一种良好印象,因为那面里有着亲情团结奋斗与抗争。后来发现阳春面不只是简单面食,里面蕴涵着的汁味竟然是上海滋味。上海阳春面讲究汤料,一大碗面,葱翠清汤青青白白,一抹面条排列整齐,如美女秀发一样惹眼养眼。这阳春面最早的汤料也的确是清水打底,后来,经过改进,使用清汤做底汤,才由清水变清汤。
如今阳春面大多配些浇头,也是花样百出,从低档咸菜萝卜辣酱到中档烤肉熏鱼酱排,还有高档黄鱼海鲜蟹黄等,可谓随心所欲了;碎菇虾皮紫菜也溜进阳春面,重重香味,将面味更上一码,让人齿颊留香流连难忘。尽管面含浇头多味多香,一旦吃起来,面是面,菜是菜,感觉两者根本就勿搭界。
阳春面之为上海的特色,就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样,乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面,是面中最便宜的东西,可依然保持着苏沪菜点的风格,不即不离、不偏不倚的中庸之道。
篇7:阳春面是哪里的特色美食
全文共 269 字
+ 加入清单阳春面是高邮、上海、苏州、无锡、常州、扬州、淮安等江南地区的特色美食。阳春面是江南地区著名的传统面食小吃,又叫做光面、清汤面或清汤光面,此面虽然看似清淡,但却鲜味十足,十分爽口。比较出名的有上海阳春面、高邮阳春面和扬州阳春面等。
相传在乾隆年间,在三月的时候,乾隆皇帝微服私访到了淮安,他特意避开了文武百官,然后在一个面摊上坐了下来,随即店小二端来了一碗清清淡淡、汤汁清澈见底的面条。面条上还有着大大小小的金色油花,以及翠绿的葱花,香味扑鼻。乾隆连吃两碗后,问店小二此面的名字,但是店小二说没有给此面起名字,随后乾隆皇帝就赐名为“阳春面”。
篇8:阳春面是哪里的特产 扬州的特色小吃
全文共 687 字
+ 加入清单阳春面是一种面条类,也是小吃类的一种,味道较为清淡,吃起来清爽不油腻。那么,阳春面是哪里的特产?阳春面好吃吗?
阳春面是哪里的特产
又称光面、清汤面或清汤光面,汤清味鲜,清淡爽口。是江南地区著名的汉族面食小吃,作为扬州的一大特色。民间习惯称阴历十月为小阳春,上海市井隐语以十为阳春。以前此面每碗售钱十文,故称阳春面。
阳春面的做法
做法1
1、将鸡蛋磕入碗内,用筷子打匀。把炒锅置于火上,放入花生油烧热,倒入蛋液摊成蛋皮,取出切成细丝。蒜苗洗净,切成3厘米的段。
2、锅中加水烧开后,下鸡蛋面条煮熟,捞出盛在碗内,撒上蛋皮丝、蒜苗段。
3、将高汤倒入炒锅中烧开,撇去浮沫,用精盐、味精调味,再点些香油,浇在面条上即可。
做法2
1、小白菜净,切段放在碗中备用;
2、面条放入开水中煮熟;
3、小白菜放入煮面水中烫熟;
4、锅内倒入鲜汤,加热煮开,盛入一个深一点的碗中;
5、放盐调味,盛入面条、小白菜,撒上葱末即可。
搭配形式
可以加上鸡蛋
可以加三鲜
可以加排骨、牛肉等
注意事项
1、做阳春面最重要的就是炸葱油,紫皮洋葱的味道比较香,炸出的葱油味道非常浓郁,而炸成金黄色的洋葱酥同样也非常美味,下酒、拌凉菜时加入,做炒饭、煲仔饭等等时放入一撮,味道瞬间就变得很特别了!
2、另外,做阳春面用猪油也是很关键的一点,一定要用猪油才能确保葱油、面条的香味。阳春面清汤白面看似无味,实际上精华都在葱油里,所以要想做好一碗阳春面,葱油的步骤不能马虎!
3、炸好的葱油还可以拌凉菜、拌米饭吃,或者将洋葱酥捞走后,用剩余的油炒蔬菜吃,味道不比虾油差。不要担心猪油的热量,我们吃面时淋上小小一勺,味道已经相当浓郁了,而这一勺葱油的热量和一块巧克力、一只雪糕相比其实不算什么。